Выбор печи для дачи

Если вам понадобилась печь для вашей дачи, можно выбрать дровяной вариант. Такой выбор довольно популярен и в 21 веке. Хорошие результаты показывает дровяные чугунные печки. Компактны, поэтому можно поставить на любой участок помещения или дома. Продукты сгорания из неё устраняются через рукав. Альтернатива ему – гофрированный дымоход. Прогрев помещения происходит стремительно. А воздуховод может удерживать тепло очень долго. Такие опции позволяют хорошо сэкономить. Ведь одной закладки большого объёма дров хватает практически на сутки. Дрова долго тлеют, и развивается эффективность тепловой энергии.

Можно приобрести аппарат из жароустойчивой стали. Он также стремительно прогревает помещение. Но тепло им удерживаться долго не будет. И жар быстро исчезнет после сгорания дров.

Содержание

Если вы хотите, чтобы тепло удерживалось как можно дольше, вам стоит обратить внимание на кирпичную модель. Правда, её придётся выкладывать своими руками, она требуется особых затрат, и прогрев помещения происходить гораздо медленнее. Зато на такой печь будет можно готовить еду и задействовать её как камин.

Дачная кирпичная версия своими руками

Дачная кирпичная печь
Дачная кирпичная печь

На её создание требуются определённые навыки, усилия и затраты средств. Например, можно подойдет печка для дачи на дровах с теплоёмкостью 3,5 кВт/час. Этого параметра хватит на качественный обогрев двух помещений в домике, площадь которого составляет 30 кв.м. Печь лучше сделать в параметрах 3,5 на 3,5 кирпича.

Вам понадобятся:

  1. Огнестойкие кирпичи ШБ8. 20 штук.
  2. Керамические кирпичи М175. 400 штук.
  3. Плита с двумя конфорками. Размеры: 70 х 40 см.
  4. Задвижки 28 х 19 см. 2 штуки.
  5. Дверца для топки. Размер – 30 см.
  6. Пара поддувальных дверок 15 х 16 см.
  7. Труба с сечением 12 х 12 см.

Рабочие стадии

Выкладка печи
Выкладка печи

Печка на дачу своими руками строится следующим образом:

  1. Выравнивается зона для будущей печки для дачи из кирпича.
  2. Выкладка начальной линии. Процесс идёт на глиняно-песчаном составе. Применяются керамические кирпичи. Для ровности кладки используется уровень. Вертикальный шов в толщину достигает 3-8 мм. Проверяется, как сходятся диагонали этой линии по углам.
  3. Второй линией перевязывает первая линия. На краю выкладывается разделка для безопасности. Её размеры 12 х 25 см.
  4. В 3-4 линии формируется зольный отдел, и монтируется поддувальная дверка. В этой же линии устраивается дверка для очистки и нижний горизонтальный туннель.
  5. 5-ой линией перекрывается поддувальная дверка. Используется целый кирпич. Далее устраивается горизонтальный туннель и разделка безопасности.

Параметр поддувальной дверки – 14 см. Она не поддаётся тепловым деформациям. И её не нужны замковые перекрытия.

Для соблюдения вертикальности кладки по углам вытягиваются шнуры.

  1. В 6-ой линии нужно перекрыть дверку очистки нижний горизонтальный туннель. Образуются два вертикальных туннеля для дыма. Их размеры 12 17 см. Это туннель 1 (Т1) и туннель 2 (Т2). Т1 следует прямо в трубу. Т2 – организует длинное устранение газов, что очень актуально зимой.
  2. Справа на задней стороне устраивает туннель (Т3). Его параметры 25 х 12 см. Он переводит самый горячий канал агрегата максимально низко, но не более 21 см от деревянного пола. Так создастся качественный обогрев нижней части дома, а дымовой туннель получает защиту от попадания в него угля и золы. Также развивается тяга трубы, ведь увеличивается её длина. Расчёт высота трубы идёт от нижнего горизонтального туннеля.
  3. В 7-ой линии также формируются туннели и ставится топочная дверка. Используется стальная проволока (сталь – нержавейка).
  4. В 8-ой линии устраивается второй вертикальный туннель. Здесь ставится такая задвижка, которая в открытых кондициях проводит газы от дыма прямо в трубу. Это актуально, если летом вы часто будете готовить пищу на такой печи. В закрытых кондициях такая задвижка направляет все газы от дыма в Т2.
  5. 9 и 10-е линии перекрывают предыдущие. Дверь топки перекрывается замковым способом. Туннель 1 соединяется с туннелем 2. Так газ будет переходить из Т2 в Т1. Это актуально в зимнее время.
  6. После 11-ой линии топка частично обшивается. Используется шамотный кирпич в 1/4.
  7. В нём делаются прорези для будущей решётки. По краям резервируются 5-8 мм. Боковую и заднюю стенку нужно изолировать. Так тепло удержится в печи и топочном отсеке. Изолятором здесь служит базеттин. Плотность – 1 см.
  8. Кладётся огнестойкий кирпич в половинчатом варианте. Швы перевязываются.
  9. Между топочной камерой и внутренней стенки агрегата устраивается зазор: ложится картон плотностью 1 см.
  10. Для выкладки задней стенки применяется целый огнестойкий кирпич.
  11. Высота верхней обшивки на 4 мм уступает высоте чугунной плиты. Обшивка не должна давить на кладку в случае расширения. Нужная высота перевала – 10-15 см. Так все газы от дыма попадут в туннели печи во время готовки пищи.
  12. В 11-ой линии ставится плита. Её материал – чугун, параметры: 4 х 7 см. Её посадочный внутренний размер на 1-2 см уже печного проёма. Она прикладывается к печи. Обозначается её периметр. Она на 5 – 10 мм превосходит её размер.
  13. По эти линиям создаётся углубление 10-15 мм. Используется болгарка.
  14. Проём выравнивается. Применяется тот же инструмент, тип дисков – лепестковые. Плита должна уложиться на печку для дачи очень плотно и ровно. Перед её установкой по периметру стелется уплотнитель из невоспламеняющихся материалов.
  15. Ставится плита. Проверяется по уровню. Швы между ней и печкой заполняются строительным песком.
  16. Выкладывается отопительный щиток с тремя туннелями. Из туннеля 1 в Т2 перекрывается переход. Так образуются три новых туннеля. Их параметры 12 х 12 см
  17. При дальнейшей кладке каждая новая линия обязательно перекрывает предыдущую. Также для проверки ровности используется уровень.
  18. На 18-ой линии ставится дымовая задвижка. Делается переход из туннеля 3 в туннель 2.
  19. Последующие линии перевязывают перекрытие туннелей.
  20. Кладётся дымовая трубы: с 22-ой линии.
  21. Все шва заполняются. Применяется глиняно-песчаный состав.
  22. Декоративная отделка. Уплотнение швов. С кладки устраняются остатки смеси.
  23. Кладка полируется. Задействуется дрель с особой насадкой.

Теперь можно сделать тестовый запуск печи. Если дыма нет, тяга отличная, значит, работа сделана качественно.

Буржуйки для дачи

Буржуйка
Буржуйка

Это наиболее удобные версии для обогрева небольшого помещения. Они обычно создаются из чугуна и довольно компактны, и  мобильны.

В стандартной конструкции печка буржуйка для дачи – это цилиндрический корпус. В нём устроены все ключевые составляющие: зольник и топочный отсек. У каждого есть дверка. Одна – для загрузки дров. Вторая – для устранения золы. В верхней части буржуйки для дачи есть патрубок, контактирующий с дымоходом.

Дым от буржуйки не расходится по всей комнате благодаря перегородке между отсеком сгорания дров и туннелем дымохода. Так получается необходимая воздушная циркуляция, чтобы результаты сгорания устранялись эффективно и размеренно.

К сведению! Конструкционная особенность буржуек – нижняя сторона, имеющая высокие ножки.

Буржуйки на дачу отличаются по конструкции, функционалу и форме. Есть такие версии для создания своими руками:

  1. Бытовые. У них большие габариты, разнообразные формы. Есть несколько конфорок. Интересная стилистика.
  2. Армейские. Похожи по функционалу с п1. Но их размеры меньше. Легкие в использовании. Быстро обогревают небольшие комнаты. Их стилистика однообразная.
  3. Походные. Отличаются очень скромными габаритами и массой. На них можно готовить пищу. Есть версии со складными ножками.

На дачах применяется обычно п.1. Хотя сегодня п.2 и п.3 могут выпускаться в таких исполнениях, что вполне годны для обогрева небольших дачных помещений. Они даже украшаются декоративными компонентами. Как правило, их создают по персональным заказам. И их параметры, стилистику определяют сами заказчики. Некоторые хозяева заказывают буржуйку только в дизайнерских целях. И аппарат может даже не обогревать помещение, а служит неким ретро-дополнением к дизайну помещения.

В целом, все буржуйки, собранные своими руками, отличаются высокой практичностью, надёжностью в использовании и простотой технического обслуживания. И часто их выбирают хозяева, которым нужен аппарат с долгим эксплуатационным сроком.

Также нельзя не отметить и эргономику этих агрегатов. Даже самый массивный вариант с конфорками мобилен и не требует внедрения в напольное покрытие. Правда, при дислокации аппарата возникает дилемма с позицией его дымоотвода.

Ещё некоторые модификации оснащаются опцией, позволяющей наблюдать за живым пламенем.

Стоит выделить и ценовые показатели буржуек. Самые простые версии стоят порядка 5000 – 10000 руб.  В основном, это армейские и походные агрегаты.

Стоимость полноформатных моделей: 15000 – 20000 руб. Их конструкции обладают мощным качеством. И такие печки для дачи многофункциональны.

Массивная модель с превосходной производительностью и оригинальным оформлением имеет цены в 40000 – 50000 руб. Это уже модернизированные печи с новаторскими технологиями. Они для дачи, длительного горения в топочном отделении.

Выбирая такую печку, стоит основываться на эксплуатации, задуманной для неё. Если приоритетная задача – обогрев, то ключевыми становятся параметры печи и специальные трубы для развития теплоотдачи (вопрос их наличия).

С современными дачными  моделями можно работать и в походах. В этих версиях ключевыми качествами являются лёгкая масса и мобильность.

Важнейшим критерием при покупке буржуйки для многих хозяев является наличие опции для готовки еды. То есть, наличие конфорок или мангала.

Некоторым пользователям важно, чтобы с печкой прилагались многие вспомогательные устройства. Например, для обслуживания топочного и зольного отделов. Хотя такие элементы не трудно приспособить своими руками.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here